The Lars Von Trier Last Frontier.

Après un an et un mois dans ce beau pays, j’ai pris une carte, j’ai gribouillé dessus les endroits où j’étais allée, et ça a donné ça :

En gros, j’ai plutôt pas mal baroudé, non ? Si on y regarde de plus près, il me manque juste un petit bout du nord de la côte kenyane, les frontières du nord et de l’est (qui ne sont pas spécialement supra recommandées), et enfin, l’Ouest Kenyan.

Et c’est comme ça qu’on s’est dit avec Clochette, let’s go girls, cap plein Ouest mon capitaine. Comme on est des grandes filles qui savent faire semblant de parler kiswahili et tout et tout, on a opté pour le voyage « Routard », pour changer.

L’aventure commence dans un bus, tôt un dimanche matin. Un gros bus avec pour destination Kisumu, trois ou quatrième plus grosse ville du pays, au bord du lac Victoria. Après une petite nuit, on dort sur une bonne partie du trajet (pas loin de 8 heures de route). Comme toujours au Kenya, les paysages changent énormément à 100 km d’intervalle. Pour la première fois, on remonte sur l’autre côté de la vallée du Rift ! Plus loin, aux alentours de Kericho, c’est le pays du thé. C’est très beau, des plantations immenses, des collines d’un vert lumineux. J’aurai bien pris des photos, mais c’est à ce moment là qu’un vrai déluge s’abat sur nous. Terreur. Mesdames, messieurs, de la grêle. De grosses billes de glace font un boucan d’enfer sur la tôle du bus. C’est quoi cette arnaque, depuis quand il grêle sur l’équateur ?!!

Je  repique cette vue des plantations de thé de Kericho, prise du ciel par Yan Arthus Bertrand

Heureusement, on a pu atteindre Kisumu sans incident, et sous le soleil. L’idée en débarquant à Kisumu, c’était essentiellement de voir le lac Victoria. Parce que comme on a pu très vite le vérifier, il n’y a absolument rien à faire dans le coin, le tourisme ne s’y est pas développé pour l’instant. C’est probablement la raison pour laquelle, seules blanches à débarquer en ville, on se fait assaillir par les bodas-bodas à l’arrivée à la station de bus. Qu’est ce qu’un boda-boda ? C’est un vélo taxi, et il y en a plein dans la région ! Pour quelques shillings, on peut se faire déposer où on veut. Comme on ne sait pas exactement où se trouve notre hôtel, on décide de tenter l’expérience, nous et nos gros sacs à dos de routardes. Et on est impressionnées par la stabilité des vélos et les mollets de leurs propriétaires !

Boda-boda

Plus tard, on se balade dans le centre, du côté du marché. Je ne sais pas si c’est que la ville est plus « peace », ou si c’est qu’on commence à dégager de l’assurance de « white kenyans », mais on a presque la sensation de passer inaperçues. Rien à voir avec l’atmosphère oppressante du marché de Mombasa telle que je l’ai eu avec mes parents la semaine précédente…

Tuk-tuk dans Kisumu

Le lendemain, on retrouve un copain d’un collègue, qui doit nous emmener voir le lac. C’est le plus grand d’Afrique, et la source principale du Nil ! Il parait qu’il vaut le mieux le voir d’Ouganda ou de Tanzanie. Mais c’est déjà impressionnant d’ici. On rejoint ensuite notre étape suivante : Kakamega Forest , dernier vestige kenyan d’une forêt primaire qui s’étendait jadis jusqu’au Congo. Elle gagnerait à être plus connue, parce qu’en plus d’avoir un nom à même de faire sourire les français, elle abrite un grand nombre d’espèces végétales et animales rares, et en particulier beaucoup de singes et d’oiseaux tropicaux.

Kisumu, au bord du lac Victoria

Lac Victoria

 Après avoir discuté avec les guides locaux pour organiser notre rando du lendemain, on dépose nos sacs dans une maison sur pilotis pour y passer la nuit. Clochette, qui ne se sentait déjà pas bien le matin, se met au lit en espérant que quelques heures de sommeil la requinquent. Pendant ce temps, je pars dans la forêt, mais pas trop loin, parce que je ne suis pas sûre à 100% qu’il n’y ait pas de léopard… Beaucoup de bruissements qui me font jeter des regards prudents aux alentours, mais, ouf, ce sont uniquement des singes qui sautent d’arbre en arbre à proximité du sentier. Je retrouve Clochette qui m’inquiète un peu, et qui n’a pas assez la forme pour venir manger avec moi… Je prends donc la direction de la cantine locale,  dans le noir bien sûr, car l’électricité n’arrive pas jusqu’ici. Je mange dans cette cabane en ayant l’impression d’être hors du temps. Sur le banc en face de moi, deux poules m’observent manger ma cuisse de poulet, à la lueur de la lampe tempête. Mon hôte kenyane n’est pas très bavarde. Tout est calme. Je me dis qu’il y a moins d’une centaine d’année, la campagne française vivait à ce rythme là aussi, où les activités cessent doucement quand il fait nuit. D’ailleurs, il se fait tard, j’emporte la part de Clochette, et je prends la direction de notre maison. Seule sur ce chemin dans la forêt, à peine éclairé par ma lampe tempête, je ne fais pas trop ma fière ! Clochette ne va pas mieux. Dans le genre « Je teste les limites de la loi de Murphy », elle ne se défend pas mal ! Tomber malade juste la semaine de ses vacances, et pile poil quand on est au fin fond de la forêt, sans électricité et sans réseau de téléphone, youpi youpla. Si ça ne s’arrange pas, il y a toujours un dispensaire juste à côté, et au pire, il y a toujours l’option Flying Doctors, mais bon, pas glop pas glop. Or, on est censées partir en randonnée à 5h du matin… A ce moment là, je ne donne pas cher de l’expédition…

Mais, tadammm, retournement de situation, à 4h30 du matin, à peine le réveil éteint, Clochette saute littéralement dans ses chaussures de rando, j’en suis sur le cul estomaquée. Et c’est parti pour une marche de nuit, dans la forêt toujours aussi obscure et bruissante, mais accompagnées d’une guide cette fois. Objectif : grimper sur une colline pour y admirer le lever de soleil sur la forêt équatoriale.

Et ça vaut définitivement son pesant de cacahouètes. Au sommet de cette colline, on a la sensation d’être sur un îlot au beau milieu de la forêt, perdues au bout du monde. Des nappes de brume surplombent les frondaisons : c’est l’évapo-transpiration. C’est beau ! Le ciel change de teinte, rose, jaune, bleu. On a bien fait de se lever aussi tôt !

Comme Clochette tient le coup, en bonne warrior qu’elle est, on décide de s’en tenir au programme initial et de continuer la rando « longue ». Direction la rivière Yala, qui traverse la forêt. On croise plein de singes! Huit heures de rando plus tard, retour au camp, un peu mal aux pieds quand même. Juste à temps : une énorme averse nous oblige à rester à l’intérieur. Tant mieux, on fait la sieste, car on a rendez-vous à 16h avec un ami de Kosi qui doit nous emmener à Eldoret.

Red tailed colobus je crois...

Et là, la loi de Murphy continue de s’acharner sur nous. Le jeune en question n’avait absolument rien compris, et il est venu la fleur au fusil, sans voiture. A l’Ouest complet, kenyan way. Vite vite, trouver un plan de rechange. On se débrouille pour rejoindre Kakamega, la ville la plus proche, en voiture, mais on n’a pas le budget d’aller jusqu’à Eldoret comme ça. Heureusement, il y a des matatus qui font la liaison Kakamega-Eldoret… On en choisi un « de luxe », celui où on est supposés avoir une place par personne. La blague, on est 14 pour 9 places. Rien à voir ceci dit avec le matatu plus « cheap » à côté, qui accueille une trentaine de personnes pour 14 places assises. Ahahah, this is africa ! Le temps que le matatu se remplisse, il fait presque nuit, et il commence à pleuvoir, alors qu’on en a pour 2 heures de route. C’est ça, Léa, t’as tout bon, matatu de nuit, sous la pluie, sur une route pourrie… et en plus ça te fait rire ? Espèce d’inconsciente va. Mais c’est ça qui est bon aussi. C’est l’aventure…

A Eldoret, c’est Kosi, notre copine kalenjin, qui nous récupère. Ouf ! Elle s’y est installée il y a 6 mois, et c’est quand on a décidé de lui rendre visite qu’on s’est dit qu’on pourrait en profiter pour voir l’Ouest en passant par Kisumu et Kakamega. Les deux jours suivants, elle s’occupe bien de nous ; ça ouvre toujours plus de possibilités de vadrouiller avec des kenyans. On se balade dans Eldoret, qui n’est pas vraiment plus intéressante que Kisumu, mais où on a l’occasion d’aller danser. Au programme aussi, une virée en matatu qui nous emmène au bord de la vallée du rift. Près du village d’Iten, il y a un point de vue fantastique, à mon avis meilleur que celui de la route de Naivasha. C’est vraiment impressionnant !

La Rift Valley au Kerio View Point, près d'Iten

Et il est déjà temps de revenir à Nairobi.

Je n’ai plus que 72 heures à passer au Kenya…

*Où en étais-je ? Il faut dire que depuis le dernier article j’ai encore fait 2500 km et des brouettes. (l’air de rien, comment se la péter « je suis grave une routarde » excuser un retard dans la rédaction des posts…)

Ah si. Il y avait un problème avec le moteur en plein désert de Chalbi. Cool raoul, on a juste eu le temps de vérifier qu’il n’y avait pas de bande de somaliens à AK47 dans le coin d’admirer la vue du haut du toit de la voiture, avant de repartir sur les chapeaux de roue. Un peu trop à notre goût d’ailleurs : la Jeep fonce à une allure d’enfer, en soulevant des nuages de poussière de 2 mètres de haut, tandis qu’à l’intérieur on rebondit dans tous les sens. Enfin, Gabriel ralentit, et nous dit « Ouf, c’est bon, on est sortis d’affaire, jusque là je devais aller très vite sinon on risquait de s’ensabler et de rester coincés » (…aha <- rire jaune)

I've been through the desert on a horse with no name...

A partir de là, la piste devient meilleure. Soleil de plomb, désert à perte de vue, et mirages à foison: on croit apercevoir des lacs au loin. Quelques heures plus tard, des palmiers apparaissent : c’est Kalacha, un campement/village perdu au bout du monde.

A Kalacha, pas de maisons en dur, seulement des huttes arrondies. Pas d’électricité, mais quelques puits qui fournissent de l’eau de bonne qualité. On dépose nos sacs dans un camp qui dispose d’un panneau solaire, le luxe. Et on comate, en attendant que la chaleur tombe, avant de partir en expédition dans les environs. On se balade dans Kalacha, un peu mal à l’aise : les gens sont distants, voire même hostiles. Il faut dire que la vie est difficile dans ce coin là, exposé aux famines et aux tensions frontalières (et accessoirement, un seul de nos appareils photos doit valoir plus que les revenus annuels d’un des habitants, voire de tout le village…).  Malgré tout, on continue jusqu’à l’Eglise, peinte de couleurs vives, et on y découvre que Jésus est noir, par ici.

Sur le retour, des gamins rient et ne s’enfuient pas, contrairement aux autres ; ils nous invitent même à entrer chez eux ! Le problème, c’est que la maman ne parle pas anglais, et pas kiswahili non plus. Elle appelle une de ses filles pour faire la traduction du kiswahili en rendille, le dialecte de leur tribu. Mais ça reste difficile de communiquer. On finit par reprendre la direction du camp. Sur le chemin, toujours des regards méfiants, jusqu’à ce qu’un ballon nous arrive dans les pattes : une trentaine de gamins de 7 à 10 ans jouent au foot. Spontanément, on rejoint le groupe, et le match se transforme rapidement en compétition Gamins de Kalacha contre les Wazungus ! On crache nos poumons, parce qu’à 4 contre 30, c’est sportif. Mais on rigole bien, les gosses sont à fond. Ça me ferait presque revenir sur mon opinion du football, sur le thème « moyen de partage, de communication universelle, blablabla finalement c’est peut-être un peu plus qu’un sport de beaufs ». Enfin, ça c’est jusqu’à ce qu’on décide de rendre les armes, après s’être vaillamment défendus (2-5 or so), et qu’au moment de partir… une seule gamine sur le bord a l’idée lumineuse de nous demander « Gimme money, gimme money ». Illico presto on a une cinquantaine d’enfants sur le dos, c’est ingérable, et alors qu’on explique qu’on n’a rien sur nous, et qu’on doit y aller, bam dans ta gueule, on se fait caillasser. A coup de graviers, ok, mais ça fait mal au cul cœur alors qu’on vient de passer une demi-heure à jouer en toute bonne humeur. Retour de flamme sur certaines réalités de l’Afrique, (le monde des bisounours n’existe pas, et d’abord, toi espèce de blanc privilégié, tu crois quoi quand tu arrives la bouche en cœur comme ça, et qu’est ce que tu peux bien connaitre de la pauvreté?).

Lundi, il est temps de dire au revoir à Kalacha (sans regrets), pour poursuivre notre route dans le désert. Prochaine étape : le lac Turkana ! Sur la piste, on croise quelques troupeaux de chameaux ; le sol de terre séchée devient progressivement rocailleux, à cause des roches volcaniques. La route est dégueu, à ce moment là, je pense que c’est probablement la pire partie du voyage (que nenni jeune naïve, que nenni). Ça grimpe, et ça secoue aussi beaucoup.

Et soudain, au détour d’un virage, une gigantesque étendue d’eau turquoise. Comme ça, sortie de nulle part au milieu du désert, entre quelques petites montagnes. Magnifique. C’est d’ailleurs le plus grand lac au monde qui soit au milieu d’une zone aride.

On longe le lac jusqu’à Loyangalani, seule « ville » du coin (là aussi, pas d’électricité, et uniquement des huttes légères). Il y a surtout deux tribus qui vivent dans le coin : les Turkanas, et les Elmolos. Les femmes Turkanas s’habillent de vêtements très colorés, et portent des colliers de perles superposés. Les Elmolos constituent la plus petite tribu kenyane : ils sont à peine une centaine (avec pourtant leur langue propre)!

Le camp où on s’installe est à faire peur à une parisienne  vraiment rudimentaire. Hum, au vu des chiens qui rentrent dans nos huttes, du ruisseau très douteux qui traverse au milieu, et surtout, des chauves-souris qui volent dans la fosse qui fait office de toilettes, pas de doute, on a choisi l’option routard +++. En vrai, je vais casser le mythe des aventuriers qui n’ont pas froid aux yeux, mais les chauves-souris furent la goutte qui fit déborder la fosse sceptique. C’est comme ça qu’on a atterri dans un autre camp, deux « rues » plus loin, qui avait, ô joie, de vraies douches et de vrais WC (éléments que nous n’avions pas depuis le début du voyage, je vous le rappelle). A tel point que Po s’est retenue d’embrasser le gérant, submergée de bonheur en découvrant lesdits sanitaires.

Entre temps, on s’était aventurés au bord du lac, en croisant sur le chemin nombre de gamins. Contrairement à ceux de Kalacha, ils sont ravis de nous voir, viennent discuter, tiennent absolument à se faire photographier, et nous accompagnent jusqu’aux rives. Les adultes restent toujours à distance, par contre, à l’exception d’un ou deux pêcheurs rencontrés au bord du lac. Malgré la chaleur, on n’ose pas se baigner, car le lac est réputé pour être infesté de crocodiles du Nil !

Programme du lendemain : réussir à atteindre South Island, une île au sud du lac (obvious, isn’t it ?), paradis des oiseaux. Il faut payer des droits au Kenyan Wildlife Service, mais c’est à  nous de trouver le bateau pour nous y rendre. C’est dans ce but que l’on rejoint un des villages ElMolo, où un des vieux pêcheurs possède un bateau à moteur. Mais le filou nous demande un prix exorbitant, à payer à l’heure. D’après lui, il faut compter 6 heures aller-retour, alors que d’après Clochette, qui l’a fait 10 mois avant, 1 heure et demi suffit largement. Baleine sous gravillon. Pour beaucoup, mzungu = pigeon, et ça commence à courir sur le haricot, à force. Après une âpre négociation, on finit par s’entendre. Sauf que, de retour au bureau de KWS, le responsable nous annonce qu’il y a beaucoup trop de vent, et qu’il est très dangereux de s’aventurer sur le lac dans ces conditions (je vous rappelle qu’il y a en plus plein de crocos dedans, comme ça, c’est cool, si tu ne finis pas noyé, tu peux finir dans l’estomac d’un saurien, c’est quand même vachement plus exotique, comme mort). 

Comme ce vent-qui-rend-fou n’a pas daigné se calmer de la journée, on a décidé de balader autour du lac, et de trouver un coin où se baigner. On a fini par dégoter une crique sans danger, où des enfants pataugeaient joyeusement, et je peux donc dire fièrement « j’ai nagé dans le lac Turkana ! » (ok, je ne me suis pas aventurée bien loin… on ne sait jamais, pour les crocos…). On est restés dans le coin jusqu’au coucher du soleil, et ça valait le déplacement !

Mercredi, il est temps de reprendre la route (la perspective de rester encore des heures dans la voiture n’est pas particulièrement excitante, et encore, on ne sait rien de ce qui nous attend). On embarque aussi trois étudiants kenyans venus visiter leur famille à Loyangalani et qui veulent rentrer à Nairobi (car il n’y a aucun bus qui s’aventure jusqu’au lac, juste des camions de temps en temps). Ils doivent y reprendre les cours, de droit pour l’une, d’ingénierie aéronautique pour le 2^e, et de business pour le 3^e.

C’est en quittant les rives du lac que les choses se corsent. La piste devient horrible, horrible, horrible. En plus, il parait que c’est la zone un peu touchy, elle a été pacifiée par l’armée kenyane, mais bon, on n’est pas à l’abri de tomber sur une bande armée. D’ailleurs, alors qu’on atteint un point de vue magnifique sur une vallée en contrebas, et qu’on aimerait bien s’arrêter pour prendre des photos :

-          Hey Gabriel, est ce qu’on peut s’arrêter ici juste deux minutes?

-          Je ne préfère pas, ce n’est pas une bonne idée de sortir de la voiture dans le coin…

-          Ah… ok…

On finit par atteindre Baragoi, un bled perdu mais qui dispose d’une station essence. Toujours pas de route goudronnée à notre grand désespoir. Et ça continue comme ça jusqu’à Maralal, où on s’arrête pour passer la nuit. Bien besoin de repos… Car l’enfer n’est pas fini. Ce n’est qu’en fin de matinée que l’on retrouve une vraie route (ahhhh l’instant où on est repassé sur du bitume, un pur bonheur). Seul arrêt digne d’être mentionné, les Thomson’s Falls, des chutes de 80 mètres de haut. On ne coupe pas aux embouteillages de Nairobi,  mais on fonce à notre restaurant italien préféré pour conclure le voyage en beauté !

*la rédaction tient à s’excuser de la longueur du post, le voyage au Turkana aurait bien mérité d’être développé en 3 ou 4 articles distincts. Mais les sujets suivants attendent déjà leur tour et je dois aussi faire mes valises, accessoirement ! Bisous les loulous !

Et une autre petite expédition dans la Rift Valley au pied levé, une !

Il faut dire qu’on a atterri à Crater Lake un peu par hasard, ce samedi là.

Le plan initial, c’était plutôt refaire Suswa (sous le soleil si possible), et puis en fait ZzZZZZ fatigue de la semaine, on a abandonné l’idée dès le jeudi. Dans cette optique « Rechargeons les accus », je me suis royalement octroyé mon premier samedi matin depuis longtemps. Mais forcément,  ce fut la porte ouverte à toutes les fenêtres de festoyades (du vendredi soir).

Donc point de lever aux aurores, mais rendez-vous fut pris pour un brunch. L’estomac solidement lesté, les participants (très certainement effarés par les conséquences lipotiquement néfastes des calories précédemment absorbées) manifestèrent l’envie de randonner.

View point sur la vieille route de Naivasha

D’où le plan n°2 : l’ascension du mont Longonot. Hop hop hop, ni une ni deux, tout le monde saute dans ses chaussures de rando,  direction le Nord Ouest. Sauf que… arrivés au premier point de vue sur la vallée du Rift, il est bien 14h30, et le Dieu des Maths fait une petite apparition :

« Sachant qu’il faut encore 45 minutes pour atteindre le pied du mont Longonot, que la rando dure 6 heures, et que la nuit tombe à 18h30, quel est votre % de chances de passer la nuit sur le volcan ?  Vous n’avez PAS deux heures pour répondre à la question.»

Après concertation, nous avons donc choisi la réponse D : changer notre fusil d’épaules pour…

Le plan n°3 ! Soit le fameux Crater Lake. Ce petit Lac de Cratère  se planque derrière celui de Naivasha, et c’est un zouli coin tout calme. On peut faire le tour du lac, ou bien le tour du cratère. La rando sur les crêtes (2 heures) offre une super vue sur le lac et la vallée du Rift. On y croise plein de girafes, mais heureusement pas de buffles !

Esprit Far West...

Mais on est bien en Afrique!

Rencontre sur les sentiers...

Tu m'vois, tu m'vois plus!

Finalement, c’est pas plus mal qu’on n’ait pas joué aux lèves-tôt, la lumière est superbe en fin d’aprèm. A la fin de la balade, cerise sur la gâteau : un petit lodge avec un ponton sur le lac, il y a pire comme endroit pour se faire une bière fraiche ! 

Le lac et le cratère

Les girafes du début de la balade, vues de l'autre côté du cratère

Le lac et ses 3 flamants roses égarés

Une petite averse, juste le temps de la bière!

Le retour s’est fait de nuit, respect total aux conducteurs.

Kwaherini !

La semaine dernière :

-         - Léa, désolé de te prévenir à la dernière minute, mais on aurait besoin de toi sur une mission terrain…

-         -  Pas de souci, c’est pour quand ?

-         -  Départ demain matin.

-         -  ça me va.

-         -  Ah, et au fait, c’est dans le parc national de Meru !

Yep, je sais, ça met la barre haut sur l’échelle de la coolitude taffesque (aha, le temps où mes missions terrain se cantonnaient à la campagne dijonnaise sont loin !).

Le Parc National de Meru, c’est un petit joyau caché de l’autre côté du Mont Kenya (au Nord-Est). Il n’est pas trop connu des touristes, car il est un peu à l’écart de tout… Alors les Lodges ont joué la carte grand luxe (500 dollars la nuit)… pas dans notre budget pro, faut pas rêver.

Pour atteindre Meru, il faut prendre la route au sud du mont Kenya, par Embu. On s’y arrête pour casser la croute, ça me rappelle mes débuts… ça me parait familier maintenant ! On traverse la zone de culture du riz, puis le paysage devient de plus en plus vert  (il pleut beaucoup sur le Mont Kenya). La nuit tombée, on trouve un hôtel très correct dans un village à proximité du parc. La nourriture est bonne (hourra, j’échappe à l’ugali), mais la douche froide (epic fail).

Grosse journée le lendemain, il y a du pain sur la planche ! On récupère un ranger pour nous guider dans le parc  (argh, du coup, on est 6 dans le 4x4, ambiance matatu assurée). Le parc est sauvage, assez vert sur les pentes des Nyambeni Hills, puis plus sec, avec de grands espaces d’herbes rases, coupés par les tranchées vertes qui suivent les cours d’eau. Quelques marais aussi. Pas vraiment le temps de s’arrêter pour photographier les animaux, qui se cachent plutôt à cette heure de la journée (il fait chaaaaaauuuuud), et ne viennent pas trop se balader sur les pistes (vraiment perdues) qu’on emprunte.  On croise quand même des girafes réticulées, des phacos, des gazelles, des waterbucks…

Girafe Masaï    Girafe Réticulée

La Tana est impressionnante. Elle constitue une des attractions du parc avec ses « Adamson’s Falls ». Le nom vient de Joy et George Adamson, qui vécurent là, avec Elsa la lionne…

L’aventure n’est pas finie. Comme on s’éloigne dans des coins de plus en plus sauvages (ajouter plein de petits rebonds sympathiques pour parfaire l’ambiance matatu), catastropheuuuu ! Une roue crevée. Evidemment, pas de réseau, mais heureusement, on a une roue de secours. Crever dans la brousse, ça n’a pas de prix. Aller faire pipi dans les buissons en croisant les doigts pour qu’il n’y ait pas de lions dans le coin non plus. Pour tout le reste, il y a le V.I.E. 

Avec toutes ses histoires, on n’a pas eu le temps de faire tout ce qu’on avait prévu (c’est qu’il est grand, ce parc ! et puis ça aurait été ballot qu’on recrève, alors, direction des pistes plus décentes). On n’a pas non plus eu le temps de manger à midi (sens de l’abnégation en haute progression).

Sur la route du retour, encore et toujours des centaines et des centaines d’enfants en uniforme, sortant de l’école. Marée humaine de toutes les couleurs. J’ai l’impression que les gamins sont autonomes vachement plus tôt, ici. Je vois souvent des petiots de 3 ou 4 ans à peine, qui rentrent seuls chez eux. C’est aussi l’heure de la corvée de bois et d’eau du soir. Les nanas ploient sous le poids d’énormes fagots de branches et de bidons remplis d’eau. Ça souligne l’écart qu’il peut y avoir entre un kenyan qui vit  à Nairobi, middle class, qui prend sa voiture avec ses gosses pour aller faire du shopping le week-end, dans ces giga centres commerciaux, et une famille moyenne de la campagne, qui n’a pas d’eau courante, pas d’élec…

On poursuit, en direction de Meru. Un autre hôtel, plus standard, mais pas épargné par les coupures d’électricité (cause this is africa). On hésite à sortir avec le stagiaire [nota bene, youhouuuuuuuu, je ne suis plus tout en bas de l’échelle, un V.I.E vaut bien deux stagiaires et demi, non ?]. Mais a) ne connaissant  pas la ville, c’est ptêtre pas une bonne idée de partir à l’aventure comme ça et b) après la journée, on a l’énergie d’un marathonien paraplégique suite à une course lestée au plomb. On s’est donc plutôt décidés pour l’option  « zou, au lit, bonne nuit les petits ».

 Au programme le lendemain : expédition au Sud du Mont Kenya. On traverse quelques villages bien paumés, jusqu'à atteindre la limite de la forêt. A partir de là, on entame progressivement notre descente jusqu’à la Tana. Tout d’abord, on trouve des cultures de thé. Les fermiers kenyans qui y vivent ont l’air prospère, de jolies maisons, des terres bien entretenues. Puis, plus bas, on passe dans les plantations de café [bordel, mais POURQUOI, alors que le Kenya produit du bon café, les kenyans ne boivent-ils que du Nescafé en poudre dégueu (sa race) ? ça me dépasse]. En tout cas, il y a eu quelques évolutions récentes dans la culture du café : les propriétaires ont tendance à se reconvertir dans le thé, ou bien dans les bananiers et le maïs. Pourquoi, alors que c’était jusque là une culture très rentable ? Tout simplement parce qu’on s’est mis à le cultiver au Vietnam, ce qui a fait chuter les prix, et par voie de conséquence a mis les cultivateurs kenyans sur la paille. All is linked, c’est la théorie du papillon. Plante un nouveau champ a un bout de la planète, et t’as un autre mec qui risque de crever la dalle à l’autre bout. Oui, parce qu’il y a quelques veinards qui sont passés au thé, mais ceux qui ont décidé de replanter des bananes et du maïs ne s’en sortent pas aussi bien. Comme on peut d’ailleurs le constater lors de notre descente : champs de bananes, puis de mais, les paysages s’assèchent progressivement, et les gens s’appauvrissent à  vue d’œil. Le bas de l’échelle étant les gardiens de troupeaux dans les pâtures en basse altitude.

A part ces joyeuses considérations sur la mondialisation et ses effets, on apprécie le paysage. D’abord très vert, plein de rivières :

Puis vaste, sec, avec quelques reliefs :

On finit, après pas mal de galères à base de paumage dans des bleds très perdus au bout de pistes, à atteindre notre objectif: Grand Falls. A cet endroit, la Tana change brutalement de direction, bifurque à 90 degrés vers l’est, et forme des rapides bouillonnants. Impressionnant. Et la sensation d’assister à un spectacle privilégié, parce qu’il faut vraiment le vouloir pour arriver jusqu'à ce coin éloigné de tout !

Après ça, rien de très notable au niveau du retour de Nairo, si ce n’est une chaleur effroyable – ah, et aussi, on a ENCORE sauté le repas de midi (je devrais partir plus souvent en mission terrain, ça augmenterait mes chances de devenir une bombasse) (ah quoique, non, je crois que j’ai fait un sort à notre dernier morceau de comté à mon retour à l’appart - jusqu'à ce que ma coloc, n’écoutant que son courage et au risque de se faire bouffer les doigts par une cro-magnonne affamée, me le confisque)(vengeance, je lui ferai le même coup sur le Nutella la prochaine fois).  

L’idée, c’est donc qu’il faisait sur-chaud  (les gens se baladent dans la rue avec des parapluies pour se protéger du soleil, tout un concept). Malgré mon athéisme convaincu, j’ai donc crié Alléluia quand on est parvenu au premier bled qui avait un frigo avec des bouteilles de coca fraiches dedans. Et quand il a enfin commencé à faire moins chaud, on a atteint l’enfer sur Terre, j’ai nommé … Thika Road. C’est une des grosses voies d’accès à Nairobi, que les chinois essaient actuellement de transformer en 4 voies décente, mais en attendant c’est juste un bordel innommable. (et oui, ils vendent toujours des lits au milieu de la route là-bas) (mais la rue de référence sur le sujet  reste quand même Ngong Road) (Décidemment, je vais trouver la France vachement trop rangée en rentrant).

Hum, au vu de l’invasion anarchique de parenthèses filées dans les deux derniers paragraphes, je me vois dans l’obligation de clôturer là cet article, sous peine de provoquer une rupture d’anévrisme chez les lecteurs qui auraient par miracle survécu jusque là.

 Ze reviens bientôt, soyez sages en attendant, faites gaffe aux plaques de verglas pour les heureux (ahah) métropoliens, et hasta la vista !   

Avant de vous parler des Luos et des Luyas, je tiens à vous présenter, à titre posthume (il est mort en octobre), un sacré bonhomme kenyan, dont la renommée a même dépassé les frontières.

Il s’agit d’Acentus Akuku, un kenyan surnommé « Danger », parce que son sex-appeal faisait même peur aux hommes ! Durant sa longue vie (94 ans), il a épousé 130 femmes, dont il a eu 300 enfants (grosso modo). Bon, et il a divorcé de 85 d’entre elles, parce qu’elles avaient été infidèles ( !) (en même temps, je peux comprendre qu’elles aient été voir ailleurs, parce que ca leur fait une moyenne de 3 jours par an chacune…). Je crois que la petite dernière avait 73 ans de différence d’âge avec lui. Pour les anniversaires des enfants aussi, ça devait être funky (et bon courage pour se rappeler des prénoms). Allez, une petite citation du monsieur pour la route : «  J’ai toujours été beau garçon, su m’habiller et parler aux femmes. Je suis magnétique ». On veut bien le croire…

Voila qui m’amène à parler de polygamie. Elle ne se pratique plus beaucoup de nos jours. Déjà, à cause de la religion (même si c’est toléré par l’Eglise). Et puis, ça coute cher d’épouser et d’entretenir plusieurs femmes (la polygamie est très étrangement une prérogative masculine…). Quand un kenyan demande une kenyane en mariage, il doit payer une sorte de dot, le plus souvent en nombre de vaches. (oui, ma coloc’ a déjà eu une demande en mariage à hauteur de 8 vaches) (moi non, j’ai juste eu une proposition de mise à mon service comme garde du corps, je comprends pas). Enfin, maintenant, les jeunes savent vivre avec leur temps, tu peux payer partie ou totalité en cash (toujours d’après Kosi). Malgré tout, il y a quand même des restes de polygamie, surtout à la campagne. Dans certaines tribus, tu peux encore « hériter » de la femme de ton frère si celui si vient à mourir.

Une autre tradition étrange est venue à mes oreilles (la droite bien sûr- spéciale cassedédi Djuju).C’est toujours une histoire de couple. Si, par malheur, un mariage vient à être stérile, c’est par principe la faute de la nana (alors répudiable à loisir). Et bien, il y a encore quelques années, pour pallier à cette stérilité (réelle ou non) de l’épouse ou de la -fraichement- divorcée, une femme était autorisée à en épouser une autre. [Dans un pays dans lequel l’homosexualité est un délit, étonnant de retrouver dans de vieilles traditions une union entre gens de même sexe !] La femme stérile était alors « l’époux », et pouvait utiliser le ventre fécond de sa nouvelle femme pour avoir des enfants qui lui appartiennent. Avec droit de choix/de regard sur le père desdits enfants [j’imagine bien la scène… alors ma poulette, tu vas aller pécho Untel, parce que je veux des enfants grands et chevelus, hein… allez, au boulot !]…

Mariage entre femmes et mère porteuse, les sociétés traditionnelles regorgent de surprises !

J’en reviens à mes tribus.

J’en étais aux Luos :

Les Luos donc, 13% de la population, sont originaires de l’Ouest du Kenya. Comme ils vivent près du lac Victoria, ils vivent beaucoup de la pêche (les perches du Nil notamment) (pas très loin de la région du « Cauchemar de Darwin »). Ils ont souvent des prénoms en « o » (comme Oloo).   J’en croise tous les jours, vu qu’une grande partie des kenyans avec qui je travaille sont Luos. Et, parait-il, ils sont assez égalitaires au sein du couple, le partage des tâches, c’est acquis. Mais ils sont encore un peu polygames, je crois. D’ailleurs, Akuku Danger était Luo. Ils sont particulièrement bons musiciens, à ce qu’il parait.

Et enfin, on va boucler sur les Luhyas.

Ils représentent 14% de la population au Kenya. Probablement originaires d’Egypte, ils vivent dans l’Ouest. Ils sont agriculteurs, et cultivent en particulier la canne à sucre. (oui, le Kenya produit du sucre… et sinon, le péché mignon des kenyans, c’est de mâcher des morceaux de canne à sucre frais). Ils ont beaucoup perdus leurs terres pendant l’ère coloniale, et se sont battus au côté des Kikuyus lors de la rébellion. Le clan est important pour eux, et là aussi, il faut payer les dots en bétail pour pouvoir épouser les femmes. Et sinon, ils ont une tradition qui semble familière au vu de nos voisins ibériques : Ils sont friands de combats de taureaux.

Il y a tellement d’autres tribus qui vaudraient qu’on en parle : les Samburus (élus plus beaux guerriers par ma coloc), les Elmolos et les Turkanas, qui survivent comme ils peuvent dans les régions désertiques au Nord et du côté du lac Turkana (souvent sous perfusion d’aide alimentaire), les Merus du Mont Kenya, les Kissi….

Et enfin le reste : 1% d’européens, d’asiatiques, de kenyans d’origine indienne : les wazungu, nous, les éléments rapportés. Je me sens un peu terne, des fois, en comparaison de toutes ces cultures du pays. Et en même temps, pour eux, c’est nous qui sommes exotiques (« quoi, vous n’êtes que deux enfants dans ta famille ? c’est tout petit, c’est triste ! » ; « plus vous avez d’enfants et plus l’Etat vous donne de l’argent ? je te crois pas… », « il fait 0 degrés chez toi en ce moment ? Parfois j’aimerais voir la neige, il fait si chaud ici… » )

Des bisous, bientôt la suite de mes aventures… [et ça y est, j’ai mes billets pour Zanzibar, youhouuuu !]