Pour ceux qui se seraient attardés dans la salle (il a un peu traîné, ce générique)...

Merci à tous ceux qui ont fait partie de cette folle aventure...

Merci Clochette, pour un an de vente de rêve (je sais pas trop comment je survis sans toi),

Merci Oliv et Gaby pour les centaines de milliers de Tuskers et d'Abecha

Merci maBoîte et monBoss sans qui j'aurai pas vu, j'aurai pas venu

Merci à Muziki Tele et toute l'équipe,

Merci à tous les V.I. & assimilés, Galopin, Po, Dik-Dik, Stella et Francis, Bénabar, Cam, Caro, tous ceux qui m'ont ramenée à pas d'heure, tous ceux qui ont rempli mon estomac d'ogresse, avec qui j'ai partagé des randos comme des danses endiablées, des petites kamikazes comme des soirées DVD,  

Merci aux kenyans, collègues, danseurs, prof et voisins, j'en serais presque devenue kenyane, (mais il faut encore que je peaufine mon kikoolovage je ne suis pas assez au point)

Merci à tous ceux qui sont venus me lire, familia, admpc, copains du sud, grâces, coblogueurs, anonymes de passage, et tous les autres...

Et sur ce,il ne me reste plus qu'à dire au revoir kwaheri... rideau.

The Lars Von Trier Last Frontier.

Après un an et un mois dans ce beau pays, j’ai pris une carte, j’ai gribouillé dessus les endroits où j’étais allée, et ça a donné ça :

En gros, j’ai plutôt pas mal baroudé, non ? Si on y regarde de plus près, il me manque juste un petit bout du nord de la côte kenyane, les frontières du nord et de l’est (qui ne sont pas spécialement supra recommandées), et enfin, l’Ouest Kenyan.

Et c’est comme ça qu’on s’est dit avec Clochette, let’s go girls, cap plein Ouest mon capitaine. Comme on est des grandes filles qui savent faire semblant de parler kiswahili et tout et tout, on a opté pour le voyage « Routard », pour changer.

L’aventure commence dans un bus, tôt un dimanche matin. Un gros bus avec pour destination Kisumu, trois ou quatrième plus grosse ville du pays, au bord du lac Victoria. Après une petite nuit, on dort sur une bonne partie du trajet (pas loin de 8 heures de route). Comme toujours au Kenya, les paysages changent énormément à 100 km d’intervalle. Pour la première fois, on remonte sur l’autre côté de la vallée du Rift ! Plus loin, aux alentours de Kericho, c’est le pays du thé. C’est très beau, des plantations immenses, des collines d’un vert lumineux. J’aurai bien pris des photos, mais c’est à ce moment là qu’un vrai déluge s’abat sur nous. Terreur. Mesdames, messieurs, de la grêle. De grosses billes de glace font un boucan d’enfer sur la tôle du bus. C’est quoi cette arnaque, depuis quand il grêle sur l’équateur ?!!

Je  repique cette vue des plantations de thé de Kericho, prise du ciel par Yan Arthus Bertrand

Heureusement, on a pu atteindre Kisumu sans incident, et sous le soleil. L’idée en débarquant à Kisumu, c’était essentiellement de voir le lac Victoria. Parce que comme on a pu très vite le vérifier, il n’y a absolument rien à faire dans le coin, le tourisme ne s’y est pas développé pour l’instant. C’est probablement la raison pour laquelle, seules blanches à débarquer en ville, on se fait assaillir par les bodas-bodas à l’arrivée à la station de bus. Qu’est ce qu’un boda-boda ? C’est un vélo taxi, et il y en a plein dans la région ! Pour quelques shillings, on peut se faire déposer où on veut. Comme on ne sait pas exactement où se trouve notre hôtel, on décide de tenter l’expérience, nous et nos gros sacs à dos de routardes. Et on est impressionnées par la stabilité des vélos et les mollets de leurs propriétaires !

Boda-boda

Plus tard, on se balade dans le centre, du côté du marché. Je ne sais pas si c’est que la ville est plus « peace », ou si c’est qu’on commence à dégager de l’assurance de « white kenyans », mais on a presque la sensation de passer inaperçues. Rien à voir avec l’atmosphère oppressante du marché de Mombasa telle que je l’ai eu avec mes parents la semaine précédente…

Tuk-tuk dans Kisumu

Le lendemain, on retrouve un copain d’un collègue, qui doit nous emmener voir le lac. C’est le plus grand d’Afrique, et la source principale du Nil ! Il parait qu’il vaut le mieux le voir d’Ouganda ou de Tanzanie. Mais c’est déjà impressionnant d’ici. On rejoint ensuite notre étape suivante : Kakamega Forest , dernier vestige kenyan d’une forêt primaire qui s’étendait jadis jusqu’au Congo. Elle gagnerait à être plus connue, parce qu’en plus d’avoir un nom à même de faire sourire les français, elle abrite un grand nombre d’espèces végétales et animales rares, et en particulier beaucoup de singes et d’oiseaux tropicaux.

Kisumu, au bord du lac Victoria

Lac Victoria

 Après avoir discuté avec les guides locaux pour organiser notre rando du lendemain, on dépose nos sacs dans une maison sur pilotis pour y passer la nuit. Clochette, qui ne se sentait déjà pas bien le matin, se met au lit en espérant que quelques heures de sommeil la requinquent. Pendant ce temps, je pars dans la forêt, mais pas trop loin, parce que je ne suis pas sûre à 100% qu’il n’y ait pas de léopard… Beaucoup de bruissements qui me font jeter des regards prudents aux alentours, mais, ouf, ce sont uniquement des singes qui sautent d’arbre en arbre à proximité du sentier. Je retrouve Clochette qui m’inquiète un peu, et qui n’a pas assez la forme pour venir manger avec moi… Je prends donc la direction de la cantine locale,  dans le noir bien sûr, car l’électricité n’arrive pas jusqu’ici. Je mange dans cette cabane en ayant l’impression d’être hors du temps. Sur le banc en face de moi, deux poules m’observent manger ma cuisse de poulet, à la lueur de la lampe tempête. Mon hôte kenyane n’est pas très bavarde. Tout est calme. Je me dis qu’il y a moins d’une centaine d’année, la campagne française vivait à ce rythme là aussi, où les activités cessent doucement quand il fait nuit. D’ailleurs, il se fait tard, j’emporte la part de Clochette, et je prends la direction de notre maison. Seule sur ce chemin dans la forêt, à peine éclairé par ma lampe tempête, je ne fais pas trop ma fière ! Clochette ne va pas mieux. Dans le genre « Je teste les limites de la loi de Murphy », elle ne se défend pas mal ! Tomber malade juste la semaine de ses vacances, et pile poil quand on est au fin fond de la forêt, sans électricité et sans réseau de téléphone, youpi youpla. Si ça ne s’arrange pas, il y a toujours un dispensaire juste à côté, et au pire, il y a toujours l’option Flying Doctors, mais bon, pas glop pas glop. Or, on est censées partir en randonnée à 5h du matin… A ce moment là, je ne donne pas cher de l’expédition…

Mais, tadammm, retournement de situation, à 4h30 du matin, à peine le réveil éteint, Clochette saute littéralement dans ses chaussures de rando, j’en suis sur le cul estomaquée. Et c’est parti pour une marche de nuit, dans la forêt toujours aussi obscure et bruissante, mais accompagnées d’une guide cette fois. Objectif : grimper sur une colline pour y admirer le lever de soleil sur la forêt équatoriale.

Et ça vaut définitivement son pesant de cacahouètes. Au sommet de cette colline, on a la sensation d’être sur un îlot au beau milieu de la forêt, perdues au bout du monde. Des nappes de brume surplombent les frondaisons : c’est l’évapo-transpiration. C’est beau ! Le ciel change de teinte, rose, jaune, bleu. On a bien fait de se lever aussi tôt !

Comme Clochette tient le coup, en bonne warrior qu’elle est, on décide de s’en tenir au programme initial et de continuer la rando « longue ». Direction la rivière Yala, qui traverse la forêt. On croise plein de singes! Huit heures de rando plus tard, retour au camp, un peu mal aux pieds quand même. Juste à temps : une énorme averse nous oblige à rester à l’intérieur. Tant mieux, on fait la sieste, car on a rendez-vous à 16h avec un ami de Kosi qui doit nous emmener à Eldoret.

Red tailed colobus je crois...

Et là, la loi de Murphy continue de s’acharner sur nous. Le jeune en question n’avait absolument rien compris, et il est venu la fleur au fusil, sans voiture. A l’Ouest complet, kenyan way. Vite vite, trouver un plan de rechange. On se débrouille pour rejoindre Kakamega, la ville la plus proche, en voiture, mais on n’a pas le budget d’aller jusqu’à Eldoret comme ça. Heureusement, il y a des matatus qui font la liaison Kakamega-Eldoret… On en choisi un « de luxe », celui où on est supposés avoir une place par personne. La blague, on est 14 pour 9 places. Rien à voir ceci dit avec le matatu plus « cheap » à côté, qui accueille une trentaine de personnes pour 14 places assises. Ahahah, this is africa ! Le temps que le matatu se remplisse, il fait presque nuit, et il commence à pleuvoir, alors qu’on en a pour 2 heures de route. C’est ça, Léa, t’as tout bon, matatu de nuit, sous la pluie, sur une route pourrie… et en plus ça te fait rire ? Espèce d’inconsciente va. Mais c’est ça qui est bon aussi. C’est l’aventure…

A Eldoret, c’est Kosi, notre copine kalenjin, qui nous récupère. Ouf ! Elle s’y est installée il y a 6 mois, et c’est quand on a décidé de lui rendre visite qu’on s’est dit qu’on pourrait en profiter pour voir l’Ouest en passant par Kisumu et Kakamega. Les deux jours suivants, elle s’occupe bien de nous ; ça ouvre toujours plus de possibilités de vadrouiller avec des kenyans. On se balade dans Eldoret, qui n’est pas vraiment plus intéressante que Kisumu, mais où on a l’occasion d’aller danser. Au programme aussi, une virée en matatu qui nous emmène au bord de la vallée du rift. Près du village d’Iten, il y a un point de vue fantastique, à mon avis meilleur que celui de la route de Naivasha. C’est vraiment impressionnant !

La Rift Valley au Kerio View Point, près d'Iten

Et il est déjà temps de revenir à Nairobi.

Je n’ai plus que 72 heures à passer au Kenya…

*Où en étais-je ? Il faut dire que depuis le dernier article j’ai encore fait 2500 km et des brouettes. (l’air de rien, comment se la péter « je suis grave une routarde » excuser un retard dans la rédaction des posts…)

Ah si. Il y avait un problème avec le moteur en plein désert de Chalbi. Cool raoul, on a juste eu le temps de vérifier qu’il n’y avait pas de bande de somaliens à AK47 dans le coin d’admirer la vue du haut du toit de la voiture, avant de repartir sur les chapeaux de roue. Un peu trop à notre goût d’ailleurs : la Jeep fonce à une allure d’enfer, en soulevant des nuages de poussière de 2 mètres de haut, tandis qu’à l’intérieur on rebondit dans tous les sens. Enfin, Gabriel ralentit, et nous dit « Ouf, c’est bon, on est sortis d’affaire, jusque là je devais aller très vite sinon on risquait de s’ensabler et de rester coincés » (…aha <- rire jaune)

I've been through the desert on a horse with no name...

A partir de là, la piste devient meilleure. Soleil de plomb, désert à perte de vue, et mirages à foison: on croit apercevoir des lacs au loin. Quelques heures plus tard, des palmiers apparaissent : c’est Kalacha, un campement/village perdu au bout du monde.

A Kalacha, pas de maisons en dur, seulement des huttes arrondies. Pas d’électricité, mais quelques puits qui fournissent de l’eau de bonne qualité. On dépose nos sacs dans un camp qui dispose d’un panneau solaire, le luxe. Et on comate, en attendant que la chaleur tombe, avant de partir en expédition dans les environs. On se balade dans Kalacha, un peu mal à l’aise : les gens sont distants, voire même hostiles. Il faut dire que la vie est difficile dans ce coin là, exposé aux famines et aux tensions frontalières (et accessoirement, un seul de nos appareils photos doit valoir plus que les revenus annuels d’un des habitants, voire de tout le village…).  Malgré tout, on continue jusqu’à l’Eglise, peinte de couleurs vives, et on y découvre que Jésus est noir, par ici.

Sur le retour, des gamins rient et ne s’enfuient pas, contrairement aux autres ; ils nous invitent même à entrer chez eux ! Le problème, c’est que la maman ne parle pas anglais, et pas kiswahili non plus. Elle appelle une de ses filles pour faire la traduction du kiswahili en rendille, le dialecte de leur tribu. Mais ça reste difficile de communiquer. On finit par reprendre la direction du camp. Sur le chemin, toujours des regards méfiants, jusqu’à ce qu’un ballon nous arrive dans les pattes : une trentaine de gamins de 7 à 10 ans jouent au foot. Spontanément, on rejoint le groupe, et le match se transforme rapidement en compétition Gamins de Kalacha contre les Wazungus ! On crache nos poumons, parce qu’à 4 contre 30, c’est sportif. Mais on rigole bien, les gosses sont à fond. Ça me ferait presque revenir sur mon opinion du football, sur le thème « moyen de partage, de communication universelle, blablabla finalement c’est peut-être un peu plus qu’un sport de beaufs ». Enfin, ça c’est jusqu’à ce qu’on décide de rendre les armes, après s’être vaillamment défendus (2-5 or so), et qu’au moment de partir… une seule gamine sur le bord a l’idée lumineuse de nous demander « Gimme money, gimme money ». Illico presto on a une cinquantaine d’enfants sur le dos, c’est ingérable, et alors qu’on explique qu’on n’a rien sur nous, et qu’on doit y aller, bam dans ta gueule, on se fait caillasser. A coup de graviers, ok, mais ça fait mal au cul cœur alors qu’on vient de passer une demi-heure à jouer en toute bonne humeur. Retour de flamme sur certaines réalités de l’Afrique, (le monde des bisounours n’existe pas, et d’abord, toi espèce de blanc privilégié, tu crois quoi quand tu arrives la bouche en cœur comme ça, et qu’est ce que tu peux bien connaitre de la pauvreté?).

Lundi, il est temps de dire au revoir à Kalacha (sans regrets), pour poursuivre notre route dans le désert. Prochaine étape : le lac Turkana ! Sur la piste, on croise quelques troupeaux de chameaux ; le sol de terre séchée devient progressivement rocailleux, à cause des roches volcaniques. La route est dégueu, à ce moment là, je pense que c’est probablement la pire partie du voyage (que nenni jeune naïve, que nenni). Ça grimpe, et ça secoue aussi beaucoup.

Et soudain, au détour d’un virage, une gigantesque étendue d’eau turquoise. Comme ça, sortie de nulle part au milieu du désert, entre quelques petites montagnes. Magnifique. C’est d’ailleurs le plus grand lac au monde qui soit au milieu d’une zone aride.

On longe le lac jusqu’à Loyangalani, seule « ville » du coin (là aussi, pas d’électricité, et uniquement des huttes légères). Il y a surtout deux tribus qui vivent dans le coin : les Turkanas, et les Elmolos. Les femmes Turkanas s’habillent de vêtements très colorés, et portent des colliers de perles superposés. Les Elmolos constituent la plus petite tribu kenyane : ils sont à peine une centaine (avec pourtant leur langue propre)!

Le camp où on s’installe est à faire peur à une parisienne  vraiment rudimentaire. Hum, au vu des chiens qui rentrent dans nos huttes, du ruisseau très douteux qui traverse au milieu, et surtout, des chauves-souris qui volent dans la fosse qui fait office de toilettes, pas de doute, on a choisi l’option routard +++. En vrai, je vais casser le mythe des aventuriers qui n’ont pas froid aux yeux, mais les chauves-souris furent la goutte qui fit déborder la fosse sceptique. C’est comme ça qu’on a atterri dans un autre camp, deux « rues » plus loin, qui avait, ô joie, de vraies douches et de vrais WC (éléments que nous n’avions pas depuis le début du voyage, je vous le rappelle). A tel point que Po s’est retenue d’embrasser le gérant, submergée de bonheur en découvrant lesdits sanitaires.

Entre temps, on s’était aventurés au bord du lac, en croisant sur le chemin nombre de gamins. Contrairement à ceux de Kalacha, ils sont ravis de nous voir, viennent discuter, tiennent absolument à se faire photographier, et nous accompagnent jusqu’aux rives. Les adultes restent toujours à distance, par contre, à l’exception d’un ou deux pêcheurs rencontrés au bord du lac. Malgré la chaleur, on n’ose pas se baigner, car le lac est réputé pour être infesté de crocodiles du Nil !

Programme du lendemain : réussir à atteindre South Island, une île au sud du lac (obvious, isn’t it ?), paradis des oiseaux. Il faut payer des droits au Kenyan Wildlife Service, mais c’est à  nous de trouver le bateau pour nous y rendre. C’est dans ce but que l’on rejoint un des villages ElMolo, où un des vieux pêcheurs possède un bateau à moteur. Mais le filou nous demande un prix exorbitant, à payer à l’heure. D’après lui, il faut compter 6 heures aller-retour, alors que d’après Clochette, qui l’a fait 10 mois avant, 1 heure et demi suffit largement. Baleine sous gravillon. Pour beaucoup, mzungu = pigeon, et ça commence à courir sur le haricot, à force. Après une âpre négociation, on finit par s’entendre. Sauf que, de retour au bureau de KWS, le responsable nous annonce qu’il y a beaucoup trop de vent, et qu’il est très dangereux de s’aventurer sur le lac dans ces conditions (je vous rappelle qu’il y a en plus plein de crocos dedans, comme ça, c’est cool, si tu ne finis pas noyé, tu peux finir dans l’estomac d’un saurien, c’est quand même vachement plus exotique, comme mort). 

Comme ce vent-qui-rend-fou n’a pas daigné se calmer de la journée, on a décidé de balader autour du lac, et de trouver un coin où se baigner. On a fini par dégoter une crique sans danger, où des enfants pataugeaient joyeusement, et je peux donc dire fièrement « j’ai nagé dans le lac Turkana ! » (ok, je ne me suis pas aventurée bien loin… on ne sait jamais, pour les crocos…). On est restés dans le coin jusqu’au coucher du soleil, et ça valait le déplacement !

Mercredi, il est temps de reprendre la route (la perspective de rester encore des heures dans la voiture n’est pas particulièrement excitante, et encore, on ne sait rien de ce qui nous attend). On embarque aussi trois étudiants kenyans venus visiter leur famille à Loyangalani et qui veulent rentrer à Nairobi (car il n’y a aucun bus qui s’aventure jusqu’au lac, juste des camions de temps en temps). Ils doivent y reprendre les cours, de droit pour l’une, d’ingénierie aéronautique pour le 2^e, et de business pour le 3^e.

C’est en quittant les rives du lac que les choses se corsent. La piste devient horrible, horrible, horrible. En plus, il parait que c’est la zone un peu touchy, elle a été pacifiée par l’armée kenyane, mais bon, on n’est pas à l’abri de tomber sur une bande armée. D’ailleurs, alors qu’on atteint un point de vue magnifique sur une vallée en contrebas, et qu’on aimerait bien s’arrêter pour prendre des photos :

-          Hey Gabriel, est ce qu’on peut s’arrêter ici juste deux minutes?

-          Je ne préfère pas, ce n’est pas une bonne idée de sortir de la voiture dans le coin…

-          Ah… ok…

On finit par atteindre Baragoi, un bled perdu mais qui dispose d’une station essence. Toujours pas de route goudronnée à notre grand désespoir. Et ça continue comme ça jusqu’à Maralal, où on s’arrête pour passer la nuit. Bien besoin de repos… Car l’enfer n’est pas fini. Ce n’est qu’en fin de matinée que l’on retrouve une vraie route (ahhhh l’instant où on est repassé sur du bitume, un pur bonheur). Seul arrêt digne d’être mentionné, les Thomson’s Falls, des chutes de 80 mètres de haut. On ne coupe pas aux embouteillages de Nairobi,  mais on fonce à notre restaurant italien préféré pour conclure le voyage en beauté !

*la rédaction tient à s’excuser de la longueur du post, le voyage au Turkana aurait bien mérité d’être développé en 3 ou 4 articles distincts. Mais les sujets suivants attendent déjà leur tour et je dois aussi faire mes valises, accessoirement ! Bisous les loulous !

Mon petit blog en sucre,

Aujourd’hui, tu as un an très exactement. Ta maman était au Kenya depuis 72 heures quand tu as vu le jour.

Au début, tu ouvrais de grands yeux étonnés sur ton monde, cette Afrique toute neuve. Les couleurs des fleurs, les odeurs, les pluies diluviennes, les invasions de sauterelles, le jeu de la négociation, les routes  et le bordel …

Il y a eu tes premiers pas en dehors de la ville : une expédition au centre du pays. Tiens, il y a des rizières ici ! La région du Mont Kenya est si verte. Est-ce que tu te souviens de ce resto à Embu, où tout paraissait si différent, si nouveau ?

Il y a eu ta première rencontre avec des lions et la vie sauvage kenyane, au parc de Nairobi. Des battements de cœur un peu plus rapides lorsque  tu es passé à un mètre de tes premières girafes, et une excitation d’un gamin de 5 ans (et demi) quand Simba et ses lionnes ont dédaigneusement traversé la piste avant de partir dans les herbes hautes.

Puis, tu as fait ton premier voyage un peu plus loin dans le pays : ça a été la découverte de l’océan indien, de ses couleurs fantastiques, blanc du sable, bleu du ciel, turquoise de l’eau, arc-en-ciel des étoiles de mer…

Petit à petit, tu t’es senti chez toi. Tu as apprivoisé Nairobi, appris trois mots de kiswahili, dansé kenyan, apprécié la manière de vivre ici. Rencontré des kalenjins, des kikuyus, des luos…

Plus sûr de toi, tu as pris ton envol de plus en plus loin : au pied du Kilimandjaro, et de ses troupeaux d’éléphants ; dans la vallée du Rift et ses lacs, à Mombasa et son atmosphère particulière.

Tu as hiberné un mois, c’était l’heure de rentrer en France. Et c’était étrange, cette impression de revenir à Nairobi comme on revient chez soi.

Tu as encore grandi, un peu comme un ado encore mal dégrossi, et forcément, tu as changé de look. Tu as eu des doutes parfois. Tu restais frustré de ne pas percer tous les secrets du pays, des gens, et de rester si blanc. Parfois même, tu t’es demandé l’espace d’un instant si l’herbe n’était pas plus verte ailleurs. Mais ce que tu ne savais pas encore, c’est que tu étais déjà capturé, prisonnier : en train de tomber amoureux de cette Afrique là. Tu t’es permis de te moquer parfois, de petites caractéristiques si kenyanes, ou de manies d’expats. Mais tu ne me trompais pas, moi.

Tu t’es aventuré plus profondément dans le pays : tu as découvert des coins où personne ne va, le long de la Tana. Tu t’es mis au kiswahili pour de vrai, et ça a été une nouvelle clé de compréhension du pays. Tu as arpenté Nairobi la nuit. Raconté des bêtises, pour changer. Tu t’es baladé dans les « Green Hills of Africa » (celles là même qui ont tant fasciné Hemingway).

Tu t’es dit que ça valait le coup d’aller voir chez les voisins un peu, et tu as fait une escapade sur une ile pleine d’épices. Tu ne tenais plus en place, et les week-ends étaient bien remplis.

Et on en arrive à aujourd’hui. Un an.

Donc, blog de mon cœur, c'était cool de t'avoir pendant tout ce temps. Ecrire, c’est un peu comme dessiner, chanter, danser : jouissif et libérateur. Tu m’as poussée à voir de manière différente autour de moi. Tu m’as aidée à faire rêver les autres, aussi, ceux pour qui l’Afrique reste une terre si lointaine. Tu es un petit grain de sel qui a donné plus de goût à toute cette aventure.

Il te reste encore quelques posts bien sympathiques à vivre, mais je ne te mentirai pas, pas de saison 3 (mon cœur se serre déjà) (mais n’est-ce pas, « que será, será »).

Mais en attendant, faites péter le champagne, hauts les cœurs, et

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

 [Et je dirais même plus : Hongera kuzaliwa kwa kufikia siku yako !]

*ce post est exceptionnellement sans lolilol, satisfait ou remboursé.

Parce que de Brazza à Paris c’est bien plus rigolo.

Leur blog, c’est par là :

Clique!

Et c’est grave la classe à Dallas ! Les deux jeunes hommes en question sont partis de Brazzaville en février (à moto donc), et comptent atteindre la France d’ici juin. Ils ont déjà eu moult aventures à base de pistes impraticables en RDC, de nuits dans des villages paumés, de pannes en Tanzanie… avant d’arriver à Nairobi ! Où ils ont été embarqués par notre petite bande de français dans une virée festive nocturne, puis sur un bord de cratère dans la Rift Valley…

La suite de leur voyage devrait les emmener en Ethiopie, puis à Djibouti, et probablement directement en Turquie (ba vi, Egypte, Syrie c’est pas trop la fête en ce moment, donc le raccourci s’impose).

C’est une zoulie aventure, une sorte de remake de Diarios de motocicletas à l’africaine !

(oui, c'est bon, j'ai compris, nos aventures kenyanes font un peu bobo en comparaison)...

Bon vent les motards !

(même les tsé-tsé!)

*Voyage à moto